Esta travesía se divide en tres partes: Rio Ivalojokki, Lago Inari y Pasvik. El encaje con éxito para recorrer desde la fuente del Ivalojokki hasta Pasvik pasa por saber encajar las piezas.
RIO IVALOJOKKI
Para encontrar las fuentes del rio Ivalojokki hay que ir a pie hasta korsatunturi donde hay una cabaña: korsatupa.
Hay que tomar la carretera rumbo a Puljo, y antes de llegar, justo en el limite provincial entre Kitila y Enontekio, en el lugar de la carretera donde se encuentra el terreno entre ambos carteles hay una valla de alambre que cruza la carretera. No exactamente por encima del asfalto, pero esa valla se extiende a derecha e izquierda de la carretera. Hay que sencillamente caminar pegado a la valla por el lado izquierdo, donde a veces se ve que hay rodadas de ATV y, sin perder la valla, se llega a la cabaña de korsatupa que es básica y pueden caber 5/6 personas. Tiene también una sauna.
Desde la cabaña arranca una buena senda hasta el lago Korsajarvi distante apenas 1 kilómetro. Ese lago es navegable y muy bonito. Al final del lago salí por la orilla izquierda y me fui caminando hasta donde se ve que nace el rio Ivalojokki a 1,5 km del final del lago. Una vez en el rio mi temor era si el rio no seria tan estrecho y pedregoso que no se pudiera remar, pero nada de eso, desde el primer metro el rio es navegable y con profundidad suficiente para el packraft, El rio no lleva apenas corriente y tiene una anchura de 20 metros a través de un bosque de abedules muy bonito en otoño. Se ven algunas casas en Lisma y poco después se cruza un puente sobre la carretera. Yo crucé ese puente el tercer día de remada y pasado ese puente puse el campamento
El cuarto día llegué a Kutura, antes del puente puse el campamento y aproveché la buena red para conectarme a internet. Hasta Kutura mucha piscina, agua calmada y muchas horas remando, a veces un pelin monótono.
El quinto día, saliendo de Kutura, el paisaje cambia radicalmente. De Kutura a Tolonen es la parte buena del rio. Y donde estan los rápidos del rio de clase I y II A la 1,30 horas de Kutura y a mano derecha hay una pequeña y rústica cabaña: Kyvajoki. A otra 1,30 horas hay un lugar de acampada y fuego con sitio para las tiendas que está muy bien. Pappisjoki. Mas tarde se pasa debajo de un puente: es la zona de Kultala, la mas bonita del rio. Allí está la cabaña de Kultala, no al pie del rio, sino en un alto. Yo no la vi, pasé de largo. Desde esa cabaña se pueden hacer caminatas, creo que merece la pena quedarse allí y caminar uno o dos días. A 10 kilómetros del puente está la cabaña de Ritajokki que está bien aunque es pequeña (5 pax) Antes de Ritakoski, donde desemboca el rio Sotajokki hay un lugar de acampada y fuego, y siguiendo la senda rio arriba hay una cabaña. No la vi, pero aparece marcada en los mapas.
El sexto día salí de Ritakoski y a partir de allí el rio apenas tiene rápidos. Muchas piscinas, pero a 3 horas de la cabaña está el gran salto del rio (Toloskoski) que yo diría es clase II, se divide en dos partes, la primera es mas fácil y abría que tomar por el centro y la segunda por la derecha como a 5 metros de la orilla. Ese rápido se puede portear sin problemas. A los 2 kilómetros de allí está Tolonen y después se hace largo y tedioso. Yo me bajé en el Camping de Ivalo y me fui caminando hasta casa de Carlos. Bueno casi, me recogió Pia un poco antes.
En resumen; que en 6 días sales de la carretera a media tarde, encuentras la cabaña de noche, la fuente y te bajas el río de 180 kilómetros. Más 20 kilómetros hasta la cabaña y la fuente.
200 kilómetros en números redondos.
Pero si lo que quieres es disfrutar del rio mi consejo es Kutura a Tolonen y dedicar un par de días en Kultala. Antes y después de Kutura es monótono.
https://www.nationalparks.fi/hammastunturi/trails/descriptionofthecanoeingroutekutturaivalo70km
LAGO INARI
Se sale de Ivalo y se sigue rio arriba hasta el lago. Las variantes para llegar hasta el final del lago son muchas. Yo elegí subir hasta Kuoskervuono y de allí cruzar hasta Tyvijarvi y caminar apenas 4 kilómetros para llegar a Namijarvi. De Ivalo a Namijarvi tardé 7 días, pero pasé 2 y medio sin poder salir de la tienda de campaña debido a un viento huracanado que ponía unas olas en el lago innavegables y un viento en contra que parecía un muro de hormigón. Siempre que he estado una semana remando en el lago Inari, siempre he tenido un día malo por viento y olas.
Otra opción sería ir mas hacia el este y enganchar con el pilola trail y caminar hasta Namijarvi, pero llevando el packraft mi idea era caminar lo menos posible. En cualquier caso, en el lago lo más bonito es siempre los pasillos entre islas, los canales estrechos y huir de las aguas abiertas del lago por monótonas y peligrosas con viento. Para navegar por el lago un mapa de los que usan los que navegan allí es muy útil, puedes ver toda la señalización del lago sobre el terreno y con eso no necesitas ni GPS a nada que estes un poco atento.
Yo llegué a Namijarvi caminando a través de un bonito bosque desde Tyvijarvi y una vez allí, en la orilla oeste me dirigí hasta la otra orilla para encontrar la cabaña de Pilola. Desde esa cabaña sale una pista balizada hasta la frontera, se cruza y a menos de un kilometro se encuentra la cabaña de Pilola en el lado Noruego; mejor que su vecina Finlandesa pero pequeñas ambas.
PASVIK
Pasvik es un parque nacional muy pequeño y muy esquinado con difícil acceso si no tienes vehículo propio. Pero viniendo desde Namijarvi entrar en Pasvik es muy sencillo. En mi ruta llegar a Pasvik era pues el camino lógico.
Desde la frontera hay un sencillo camino hasta la cabaña de Pilola y otro camino hasta el lago Ellenvatnet que llega hasta la cabaña de Ellenkoia. Todo lo que leas acabado en Koia en Pasvik son refugios abiertos y gratuitos.
Yo fui enlazando lagos y caminatas por bosques hasta la cabaña de Høvaskoia, que me pareció idílica y alejada de todas partes, pero en Pasvik has de saber que hay muchísimas zonas de puro fango y que lo que parecen caminos en el mapa son muy difíciles de seguir sobre el terreno. Los bosques tampoco son fáciles de cruzar con tanto arbusto en el piso y en general la cosa no es nada fácil una vez que sales de los lagos. Pero si combinas las pistas de 4X4 con parte de tu ruta puedes avanzar mas o menos de manera decente, aunque en ese caso ya se pierde el carácter salvaje de la ruta. Otra cosa es que Pasvik se te acaba rápido, aunque fuera de los límites del parque nacional el terreno es idéntico. La diferencia son las pistas de vehículos. Yo subí hasta encontrar una pista que tome para salir hasta la carretera en Hauge, tomar el bus a Kirkenes y el avion a casa. Pero en Pasvik lo ideal seria continuar por lagos hasta el lago de Sandnesdalen, yo lo bajé una vez en canoa y es muy recomendable. De allí arranca un rio que al final deja de ser navegable y entonces aparece una pista y de esa manera puedes llegar hasta el mar de Barents.
Mi recomendación es que tengas un buen mapa, metida la informacion de los puntos de GPS en tu dispositivo y procures buscar la mayor cantidad posible de agua para evitar caminatas o bien por fango o complicado bosque. La posibilidad de encontrar osos es real y hay que estar atentos, aunque estos nunca han atacado a nadie. Que se sepa.
Otra opción en Pasvik es caminar junto al limite fronterizo. Por ejemplo para bajar desde Pilola a las tres fronteras. Aunque caminar junto a una valla no sea la cosa mas excitante del mundo.
Pasvik es un terreno de packraft brutal y creo que tiene muchas posibilidades por explotar. Hay infinidad de lagos y se pueden hacer rutas largas caminando poco y remando mucho. Desde luego muchísimo mejor que con una canoa.